Pierre Cardin, de in Italië geboren Franse ontwerper van een eeuwige toekomst die de futuristische look van de jaren zestig definieerde en een revolutie teweegbracht in de haute couture, is vandaag overleden. Hij was 98.

Cardin stierf dinsdag in het Amerikaanse ziekenhuis in Neuilly-sur-Seine, net buiten Parijs, vertelde zijn familie aan de Agence France-Presse.

Tijdens zijn carrière van zeven decennia werd Cardin bekend om zijn avant-garde creativiteit in zowel mode als zaken, en zijn futuristische materialen en grimmige silhouetten met geometrische details werden synoniem met het ruimtetijdperk. Een Cardin-kledingstuk is onmiskenbaar met zijn kenmerkende minimalisme en bijna volledige minachting voor de vrouwelijke vorm; het is de antithese van de vrouwelijke “New Look”, ontwikkeld door Christian Dior, met wie Cardin samenwerkte voordat hij in 1950 zijn gelijknamige couture modehuis oprichtte.

Bij het beschrijven van zijn filosofie zei Cardin vaak: “Mijn favoriete kledingstuk is het kledingstuk dat ik uitvind voor een leven dat nog niet bestaat, de wereld van morgen.” Zijn ontwerpen, gedragen door The Beatles en Lauren Bacall, zorgden al lang voor 2001 voor een mod-chique esthetiek : A Space Odyssey verscheen in 1968 in de bioscopen. Hij was gefascineerd door het idee van ruimtereizen, vaak met een bril en helmen in zijn uiterlijk , en hij was de eerste burger die het originele ruimtepak van Buzz Aldrin probeerde voordat hij in 1970 zijn eigen versie voor NASA ontwierp.

Pierre Cardin '60 Years Of Creation'-Getty-Embed-2019
Jun Sato / WireImage
Pierre Cardin’s ’60 ans de Creation ‘aan het Bunka Fashion College in 2010 in Tokio.

Cardin bracht dit gevoel van avontuurlijkheid ook naar de zakenwereld; zijn afwijzing van de traditionele strategieën van de mode luidde een nieuw tijdperk in van toegankelijkheid in luxe design. Hij was de eerste grote Franse couturier die confectiekleding in een warenhuis verkocht en de eerste van zijn leeftijdsgenoten die zijn modehuis uitbouwde tot een internationaal imperium van gelicentieerde producten. En hij was de eerste Parijse couture-ontwerper die herenkleding ontwierp.

Tegenwoordig staat hij misschien meer bekend om zijn licentieovereenkomsten dan om zijn mode. Er zijn meer dan 900 gelicentieerde Pierre Cardin-producten verkrijgbaar in 140 landen, van auto’s, parfums en zonnebrillen tot flessenwater, wijn en pennen. Zijn bedrijfsmodel verstoorde veren in de modegemeenschap, maar werd op grote schaal geïmiteerd.

“Cardin creëerde een merk – voordat dat woord als bedrijfsdefinitie werd gebruikt – en brak vervolgens elke code en elk ontwikkelingsplan dat je zou vinden in een handleiding over slim modemanagement”, schreef modecriticus Suzy Menkes in de Braziliaanse Vogue in 2014.

Pietro Cardini werd geboren in het noordoosten van Italië op 2 juli 1922, en hij bracht zijn vroege jaren door in San Biagio di Callalta, een kleine stad in de buurt van Treviso. Zijn ouders, beiden Fransen, verhuisden het gezin in 1924 naar hun vaderland om aan de dreiging van het fascisme te ontsnappen. Cardin ging naar school in Midden-Frankrijk en toonde al vroeg interesse in kleermakerij, hoewel zijn vader, een wijnhandelaar, wilde dat hij architectuur studeerde.

Op 14-jarige leeftijd begon Cardin te werken als leerling in de kleding en op 17-jarige leeftijd verliet hij het huis om voor een kleermaker in Vichy te werken. Hij diende in het Rode Kruis in de Tweede Wereldoorlog, maar na de oorlog verlangde hij naar een terugkeer naar de mode.

“Ik had geen zin om Rode Kruiswerker te blijven”, zei Cardin in 1998 in een interview met de Italiaanse krant  La Stampa . “Een waarzegster – een 65-jarige vrouw in Vichy – las mijn kaarten en vertelde het me. dat ik succesvol zou zijn, buitengewoon succesvol, en dat mijn naam tot in Australië bekend zou staan. Ik dacht dat ze gek was, want op dat moment had ik niets. “

In 1945 verhuisde Cardin naar Parijs om zijn ontwerpcarrière voort te zetten en vond hij werk in het modehuis Paquin, waar hij hielp bij het ontwerpen van jurken voor regisseur Jean Cocteau’s Beauty and the Beast (1946) Hij werkte kort voor de beroemde modeontwerpster Elsa Schiaparelli voordat hij in 1947 toetrad tot het onlangs geopende gelijknamige couturehuis van Christian Dior.

Cardin hielp bij de creatie van Dior’s revolutionaire vrouwelijke, volledig omhulde New Look, vaak gecrediteerd voor revitaliserende haute couture in Frankrijk. Sommige leden van de modepers zagen hem als de natuurlijke opvolger van de Fransman, maar hij verliet het Huis van Dior en lanceerde zijn eigen merk in 1950.

Zijn solocarrière begon in 1951, toen hij ongeveer 30 kostuums creëerde voor een gemaskerd bal dat in Venetië werd georganiseerd door de Spaanse kunstverzamelaar Carlos de Beistegui. In 1998 verwees Vanity Fair naar het evenement in het Palazzo Labia als “een van de – zo niet de – beroemdste ballen van de 20e eeuw”, en het wordt nog steeds vaak het feest van de eeuw genoemd. Cardin begon met ontwerpen voor mannen en presenteerde zijn eerste couturecollectie voor vrouwen in 1953, waarna hij al snel lid werd van de officiële vereniging van Franse haute couture-ontwerpers, de Chambre Syndicale.

Hij debuteerde in 1954 met wat een van zijn meest herkenbare ontwerpen zou worden, de bolletjesjurk. De jurk, met een aansluitend lijfje en een losse rok die abrupt plooit bij de zoom, produceert een “bolletje” -effect. Het silhouet bood een nieuwe draai aan de volle rokken die destijds de avondkleding domineerden en vandaag de dag nog steeds populair zijn. Cardin werd ook bekend door zijn verwerking van ongebruikelijke materialen zoals plastic, vinyl, industriële ritsen, riemgespen en gehamerde metalen in zijn ontwerpen.

Een paar jaar nadat hij was toegelaten tot het haute couture-etablissement, begon Cardin ertegen in opstand te komen en erkende hij de achteruitgang van de haute couture en de potentiële waarde van vooraf afgemeten, pret-a-porter-kledingstukken. Na het openen van heren- en damesboetieks (respectievelijk Adam en Eva genoemd in 1954 en 1957), nam hij in 1957 een hoek van het Parijse warenhuis Printemps over voor zijn Pierre Cardin-collectie en werd hij kort daarna uit de Chambre Syndicale gezet.

“Ik ben een reactionair. Ik probeer altijd het tegenovergestelde van de realiteit te doen, “vertelde Cardin aan The New York Times in 2002.” Toen ik het ‘pc’-logo maakte, was dat een schandaal! Ik had een grote ‘pc’ op mijn borst en mensen zeiden: ‘Hoe durf je je initialen op een kledingstuk te zetten!’ En nu is het Chanel op de schoen, op de tas! We zijn ter dood geëtiketteerd! “

Ondanks het verlies van de zegen van de Chambre Syndicale (later hersteld), werd de ster van Cardin alleen maar groter. Hij presenteerde confectiekledingcollecties voor dames en heren en ontwikkelde een stal van Hollywood-klanten. Hij vertelde  The New York Times : “Vrouwen kwamen naar Pierre Cardin voor hun jeugd. Ik had Eva Perón, María Félix en Rita Hayworth als klanten – de drie grote dames van mijn tijd. ” Cardin kleedde ook Bacall, die zijn fuchsia mini-jurk met gegoten piramidevormen droeg in haar speciale CBS Bacall and the Boys uit 1968 , en hij creëerde de kraagloze pakken die The Beatles droegen in de hoes voor hun single ‘I Want to Hold Your Hand.” Gregory Peck, Rex Harrison en Mick Jagger waren ook klanten.

Naomi Campbell woont de receptie van de Commonwealth Fashion Exchange -Getty-Embed-2019 bij
Peter Nicholls – Zwembad / Getty Images
Naomi Campbell droeg een vintage Cardin bij de receptie van The Commonwealth Fashion Exchange in 2018.

Het was tijdens deze periode dat Cardin projecten op zich nam die niet strikt in de mode waren – hij gaf zijn obsessie met ruimtevaart over door zijn eigen versie van NASA’s originele ruimtepak te ontwerpen en kreeg de opdracht om de uniformen voor Pakistan International Airlines opnieuw te ontwerpen. evenals het nationale kostuum van de Filippijnen (de Barong Tagalog), dat internationale bekendheid oogst. Hij was ook een van de vijf Franse couturiers die deelnamen aan de ‘Slag om Versailles’ van 1973, waarin het Franse modehuis het tegen een nieuwe golf van Amerikaanse ontwerpers opzette.

Hoewel sommigen de alomtegenwoordigheid van zijn label zagen als een waarschuwend verhaal van een overbelast merk, bleef Cardin vertrouwen hebben in zijn zakelijke praktijken.

‘Ik heb het allemaal gedaan! Ik heb zelfs mijn eigen water! Ik doe parfums, sardientjes. Waarom niet? ‘Zei Cardin tegen  The New York Times .’ Tijdens de oorlog had ik liever de geur van sardientjes geroken dan van parfum. Als iemand me zou vragen om wc-papier te maken, zou ik het doen. “

Pierre Cardin woont de Dior Croisiere 2016 -Getty-Embed-2019 bij
Pascal Le Segretain / Getty Images voor Dior
Pierre Cardin op de Dior Croisiere 2016 in Palais Bulle in 2015 in Theoule sur Mer, Frankrijk.

Cardin bleef in de jaren tachtig en negentig regelmatig collecties uitbrengen terwijl hij zijn zakenimperium opbouwde (het kopen en uitbreiden van Maxim’s restaurant- en hotelfranchise) en zijn intrek nam in het Palais Bulles (Bubble House) in de buurt van Cannes. Ondertussen werd hij in 1991 benoemd tot UNESCO Goodwill Ambassadeur nadat hij verschillende humanitaire projecten had gestart voor de slachtoffers van de kernramp in Tsjernobyl.

Hij probeerde in 2011 zijn bedrijf te verkopen en vroeg meer dan $ 1,1 miljard. The Wall Street Journal schatte de waarde op bijna $ 223 miljoen, en Cardin vond geen koper.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here